Какие жиклеры поставить на солекс 21053 для экономии, Карбюратор ВАЗ
Приемистость отличная, можно смело рекомендовать на классику это творение, с подобранными мною жиклерами, размер которых я выше озвучивал. Вопрос: разве не должен глохнуть двигатель? Все мембраны желательно заменить на новые. При установке нового карбюратора на исправный автомобиль рекомендуется предварительно установить винт качества на середину регулируемого диапазона, винт количества, в карбюраторе Озон вывернуть, в карбюраторе Солекс завернуть от закрытого положения на полуоборотов.
Во 2-й камере воздушный жиклер не может быть больше, чем в 1-й, эта ошибка в книгах встречается и не только для этого карбюратора. Смысл 2-й камеры - давать обогащенную смесь, чтобы резко повысить мощность при открытии камеры. А 1-я должна давать нормальную смесь для обычных режимов езды. АЗЛК "Москвич" , г.
Пробовал в первую Расход около 10 литров, а если притопить то и больше. Есть вопрос по эконометру почему на 06 двигателе на холостых стрелка в начале зелёного сектора ,а на в середине карбюраторы одинаковые Хотя расход воздуха на на холостых больше чем у значит и разряжение должно быть больше. Трубки на воздушных жиклёрах соответствующие для первой и второй камер. Пробовал в первую ставить 23 трубку при трогании и переключениях провал и рывки.
Pahello Интересующийся Сообщений: Карма: 2. А причём тут расход воздуха? Эконометр видел куда подключен? Эконометр - не слишком точный показометр.
На двух одинаковых машинах может по-разному показывать. И показывает он, как правильно замечено, совсем не расход воздуха. Карбюратор всегда настраивают с 1-й камеры.
Когда 1-я настроена, переходят к настройке 2-й. При таких жиклерах на повышенных оборотах будет жирновато. Какой УН стоит?
Эконометр подключал один и тот у меня есть запасная панель приборов так вот показывает по разному,подключен он ко впускному коллектору и показывает разряжение в нем.
Карбюраторы одинаковые а объём двигателей разный 1. Я не гонщик хочется экономии при удовлетворительной динамике но иногда могу и притопить в пределах разумного.
Андрей Иванов Живу я здесь Сообщений: Карма: Эконометр показывает разряжение. У вас он показывает слабое разряжение. При этом движок явно просит лишний бензин, чтобы ехать.
Мораль: В воздушном канале, куда подключен эконометр есть неплотность. Проще говоря подсасывает откуда-то воздух. А это может быть: ВУТ, шланг, щель под карбом, или еще какая дыра. Ищите, да обрящите! Калина 1,6, 16V, Громкий выхлоп, Страшный вид, Дуглас Всех вас победит! Сбой в работе двигателя при резком нажатии на педальку в пол при стоящей машине то есть вначале провал на полсекунды, потом набирает обороты.
При езде, если давить в пол, также ощущается провал вначале разгнона, но потом ощутимый подхват. При плавном нажимании на педальку провал растягивается по времени и чувствуется, что двигатель колбасить начинает, если оставить заслонку первой камеры чуть приоткрытой, то так и будет подкалбашивать.
Воздушные соответственно думаю поставить для начала ZD и ZC Хочу еще просверлить отверстие в дроссельной заслонке для ХХ, какого диаметра надо сверлить и на каком расстоянии от края и какой при этом поставить жиклер ХХ? Что еще сделать с ним? Настраивается для экономичного режима в основном или экономично мощностного , так как дорога от работы до дома в основном по пробкам и смысла гонять нет. БСЗ стоит, настраивался в ЮП. Да, копая старые темы, нашел по поводу кулачка ускорительного насоса: "Кулачёк привода "5" как бы не является промежуточным между "4" и "7".
Всё-таки он ближе геометрически к "4", но со смещением положения "горба" чуть вниз. Кстати, если с "4" спилить этот "горб", то уже УМПО положительно на это реагирует, но всё-равно, при резком старте с места немножко захлёбывается. Катастрофически не хватает времени и постоянной машины под рукой с Уфимским мотором!
Sad Уже давно бы подобрал оптимальную форму рычага УН. Пока остановился на "7" как самом оптимальном по комфорту, но не самого динамичного У меня на стоял кулачок?
Обнинск Калужская обл. Opel Mokka 1. ЭТ1 типа ZD или A. Тип 23 слишком рано по оборотам уходит в обеднение для ВАЗ только нормально. Для распылителя УН в обе камеры подходят рычаги привода с линейной производительностью первую половину хода дроссельной заслонки и резким обогащением чем больше диаметры БД, тем больше обогащение во вторую половину хода.
Далее нужно подобрать форму горба - допустим как на кулачке? Однако, мне лично больше нравится простое удлиннение рычага. Только при этом следить, чтобы рычаг УН не упирался в отлив рециркуляции картерных газов. Если это происходит, то нужно делать либо меньшую ширину рычага привода УН, либо добавлять вставку в корпус ускорительного насоса изменяется геометрия привода! К оптимизационному тюнингу я бы отнёс всего 2 доработки ГДС: 3. ЭТ1 типа ZD запаять снизу и по пайке сделать отверстие диаметром Например, ВАЗ до 3.
При этом перенастройка переходных систем, УН и эконостата в Солексе не требуется при других вариантах требовалась коррекция. Также показала несостоятельность при таком тюнинге тонкая ЭТ2 тип ZC , так как она слишком резко в данных условиях включает в работу ГДС2, но её производительность выход смеси нужного состава в единицу времени на высоких оборотах недостаточна вспомним на эту же тему оконный тюнинг в Озоне - особенно открытая "мясорубка" в МД2.
Поэтому обе ЭТ надо использовать типа ZD. Доработка ЭТ2 по п. Остаточный уровень топлива 23, Проверочные тесты: 1.
Geely MK-Cross. При езде: при плавном разгоне на первой камере остался провал даже я бы сказал, сильнее растянулся по оборотам, но на оборотах близких к ХХ практически его не стало.
При открытии второй камеры, стал хуже реагировать на педаль. Резкий разгон также сопровождается провалом, кроме того он рваный с рывками и подхватами. Что дальше сделать можно? Пара слов про эмульсионные трубки разг. Они идут в сборе вместе с воздушным жиклером, нужны для того, чтобы изменять состав смеси в зависимости от оборотов двигателя, есть 3 типа эмульсионных трубок: ZD, ZC, Для двигателя узам эмульсионные трубки должны быть в первую камеру — тип ZD, во вторую — тип ZC.
Трубка 23 применяется для зубильных поперечных двигателей карбюратор поэтому должна быть заменена на тип ZD. Поблагодарили: 1. Отправлено 19 сентября - Ускорительный насос. Приводится в действие кулачком ускорительного насоса поз. Носик или носики ускорительного насоса при открытии заслонок должны давать ровную и мощную струю бензина, никакого капанья или вялой струйки быть не должно даже при небольших открытиях дросселя!
Кроме того, надо отрегулировать положение носика так, чтобы струя попадала аккурат между стенкой диффузора и дроссельной заслонкой — прямиком в коллектор. Если будет лить на заслонку или диффузор — при резком газе машина будет тупить. Переходной режим работы карбюратора.
При работе на холостых оборотах дроссельные заслонки закрыты и под ними получается область высокого разряжения, которое и высасывает из маленького канала ХХ через жиклер бензин для работы. При резком открытии заслонки разряжение так же резко падает, при этом оно сильно слабое, чтобы начала нормально работать главная дозирующая система первой камеры, а системы холостого хода и ускорительного насоса уже не хватает, чтобы поддерживать нормальную работу и получается провал.
Для его устранения и используется переходная система — щелевидное отверстие, которое находится над дроссельной заслонкой первой камеры.
Как только мы нажимаем газ — отверстие попадает в область сильного разряжения и из него подсасывается дополнительная порция бензина. Это отверстие получает бензин так же через жиклер ХХ. Проблемы переходного режима. Очень часто после установки карбюратора люди жалуются на провал при старте или же на тупление движка вплоть до того, что он просто чихает, стреляет и вовсе глохнет.
Происходит это как раз из-за переходной системы. Вся хитрость состоит именно в подборе оптимального соотношения носика ускорительного насоса и жиклера ХХ. Суть в том, что на переходном режиме бензин дает и ускорительный насос и переходная система одновременно и получается либо сильно богатая смесь либо слишком бедная в итоге двигатель давится. Обращаю особое внимание, что жиклеры первой камеры тут не при чем и не надо лечить провал заменой жиклеров ГДС!!!
Подбирать жиклер ХХ и носик надо на прогретом до рабочей температуры двигателе и без подсоса! Итак, двигатель работает на холостых, подсос убран, ручка КПП на нейтрали. Резко давим на педаль газа, не обязательно в пол, можно на половину хода или на четверть, но главное — резко.
При этом двигатель должен сразу же набирать обороты без задержки и тем более без провала. Теперь нажимаем плавно на педаль газа, если обороты набираются нормально без провалов и ровно, значит надо копать в сторону жиклера холостого и носика УН, ГДС в порядке. Если и так обороты набираются паршиво, двигатель работает «дергано», трясется или же утробно гудит — неправильно подобраны жиклеры первой камеры — сильно бедная или богатая смесь на рабочем режиме.
Переобагащение на переходном режиме можно заметить по черному дыму из трубы во время резкого газования, а так же по вонючему выхлопу в этот момент. Я бы рекомендовал ставить носик УН 40х40 и подбирать к нему жиклер ХХ, он будет в районе Может возникнуть ситуация, когда жиклер ХХ уже настолько большой, что нельзя настроить ХХ, а провал от бедной смести все еще есть, тогда можно попробовать взять двойной носик УН и загнуть обе трубки в первую камеру, очень распространенный вариант.
Вторая камера и эконостат. Как вы заметили, вторая камера вообще не трогается на этапе настройки карбюратора, в большинстве случаев достаточно заводских жиклеров, их недостаток компенсируется эконостатом — трубка которая торчит во второй камере под углом вниз. Суть эконостата в том, что при полном форсаже разряжение возникающее в карбюраторе высасывает через эконостат дополнительный бензин.
Он включается в работу на высоких оборотах и обогащает смесь. Если хочется резкого ускорения от второй камеры — можно ставить жиклеры богаче, метод подбора аналогичен подбору первой камеры. К слову, на моем 1,5л отлично прижились заводские настройки второй камеры солекса для 1,8л. Здесь я постарался описать лишь основную настройку карбюратора, так как нету предела маньячным улучшениям этого девайса, начиная с полировки МД, заканчивая засверливанием каналов и дроссельных заслонок, запаиванием эпульсионных трубок и так далее.
Это руководство рассчитано на настройку в гараже своими руками, но все же лучше поехать и настроить все по газоанализатору. Все что здесь описано — это результат личного опыта, чтения огромного количества информации по мануалам и форумам. Свой первый солекс я настраивал почти месяц… Для того чтобы эта статья была закончена, попрошу всех обладателей выкладывать сюда тарировочные данные ГДС первой и второй камер, жиклер ХХ, носик УН, номер кулачка, а так же те параметры, которые вы меняли относительно заводских например жиклер ЭМР , заводские значения указывать не надо.
Желательно указать примерный расход топлива. Отправлено 19 сентября - Материал просто великолепный, сенк B Одну фотку не грузит только ;. Отправлено 20 сентября - фотки приходится подгружать со стороннего ресурса, потому что ограничение в килобайт на пользователя я уже потратил.
Надеюсь это временное ограничение и позже можно будет фотки залить прямо на форум. Так же есть материалы по подбору жиклеров. Отправлено 20 сентября - Солекс - хлам, ДААЗы с механическим приводом второй камеры рулят!! Отправлено 20 сентября - Morgul 20 сентября - писал: Солекс - хлам, ДААЗы с механическим приводом второй камеры рулят!!
Отправлено 20 сентября - svip сказал: реч скорее всего шла о ДААЗ - озон. Отправлено 20 сентября - svip 20 сентября - писал: не знаю что и сказать. Отправлено 20 сентября - olegator 20 сентября - писал: Фактически "Озон" был превращен в "Вебер" - принципиальная разница насколько я помню только в приводе открытия второй камеры Но этот карбюратор для "классики" очень удачно прижился на 99 Morgul , вызывая удивление у многих Все дело видимо в более простой, а значит и более легко настраиваемой конструкции.
Расход: Примерно в смешанном режиме литров , без балды.
