Прокаливание свечей зажигания
Зря раньше не купил :. Вскрытие покажет!!! Только после этого можно переходить к процентному раствору ацетата аммония. Подходит, как раз для тех автолюбителей, у кого нет доступа к форсункам.
Если оно есть только на изоляторе, то, скорее всего, где-то подтекает прокладка клапанной крышки, в более редких случаях — прокладка впускного коллектора. Это не так страшно, но и доводить ситуацию до накопления масла в свечных колодцах тоже не нужно: это как минимум безответственно, а как максимум — безнравственно.
Хуже, если маслом залита рабочая часть свечи. Причин этому безобразию много, и почти все они неприятные: износ поршневых колец, нерабочая система вентиляции картерных газов , износ стержней и маслоотражательных колпачков клапанов… Одним словом, тут искать причину сложнее, но делать это придётся: регулярно заливаемые маслом свечи работать не будут ни при каком раскладе.
Тут надо думать не о том, как их очистить, а о том, что лучше сделать с мотором: отремонтировать или продать его вместе с машиной. И, наконец, третья жидкость — это антифриз. Как правило, антифриз попадает в масло или масло в антифриз при выходе из строя прогаре или пробое прокладки головки блока цилиндров. Впрочем, способов смешаться у масла и антифриза существует множество, так что иногда при поиске причины возникновения этого явления владелец заболевшей машины может вспомнить столько научных слов, сколько не всякий гинеколог знает.
Важно одно: антифриз на свече — признак серьёзной неисправности, и, как и в случае с маслом, нужно не чистить свечи, а искать, откуда он взялся в цилиндре. Скажем прямо: если на улице тепло, погода хорошая, а мотор запустить не удалось, то просушить свечи можно, но не нужно: тут явно что-то не то со всем мотором, и просушка свечей ситуацию исправит вряд ли.
А вот если на улице прохладно или даже лучше — холодно , а аккумулятор не вызывает доверия и крутит коленвал на последнем издыхании, то в этом случае просушка свечей и зарядка или замена АКБ смысл определённо имеет. Раньше, когда люди и моторы были проще, а свечи считались дефицитом, поступали почти всегда одинаково: выкручивали их и грели.
Суровые — паяльной лампой, интеллигентные — на кухонной плите. Главное было — прокалить их как следует.
Сейчас лучше попробовать поступить иначе. Первым делом будет полезным использовать штатный режим продувки цилиндров. Если нажать педаль газа в пол, подача топлива отключится, а дроссельная заслонка откроется при холодном пуске она почти закрыта. Стартер будет крутить коленвал, и поршни продуют цилиндры одним воздухом без бензина и с наименьшим сопротивлением. В общем-то, сопротивления будет меньше, если свечи вообще выкрутить, но даже без этого не слишком залитые свечи можно более-менее просушить.
Этот способ работает на всех инжекторных моторах, но использовать его надо вовремя: пока аккумулятор не посажен окончательно, а свечи залиты не слишком сильно. Если после секунд такой продувки мотор не начнёт хотя бы схватывать, свечи придётся выкручивать.
И вот тут начинается самое интересное: что делать с мокрыми свечами? Для начала их надо внимательно разглядеть и понять: они просто в бензине или они и в бензине, и в нагаре. Если свечи ещё хорошие и просто мокрые, достаточно будет их протереть чистой тряпочкой, а остатки бензина испарятся сами.
А вот если свечи в нагаре, их придётся чистить. Занятие этим благим делом даёт ещё и время на раздумья, отчего этот нагар появился: в исправном моторе его быть не должно. Но это уже тема для другого разговора, пока просто чистим свечи. Наиболее щадящий способ — это использование бытовой химии.
В зависимости от твёрдости и природы нагара химия может быть разной: иногда помогает уксус само собой, не его десятипроцентный раствор, а уксусная эссенция , иногда — средство для мытья посуды. В общем, тут нужно экспериментировать, и это займёт время. Зато если получится размочить нагар, останется пустить в дело тряпочку. Если с химией возиться не хочется, можно действовать по старинке: зачистить электроды наждачкой или надфилем. Само собой, самыми мелкими и с последующим контролем зазора.
Однако важно помнить: такую механическую очистку переживут лишь простые медно-никелевые свечи. Иридиевые или платиновые свечи наждачкой и тем более — надфилем можно скорее добить, чем очистить. Точнее, очистить их можно, но иридия или платины на них почти не останется, и работать они будут нестабильно и недолго. При механической очистке важно помнить про грязь, которая копится в зазоре между конечной частью изолятора тепловым конусом и резьбовой частью.
Её оттуда тоже желательно удалить. И, конечно же, никто не отменял испытанный веками, наверняка описанный ещё самим протопопом Сильвестром в «Домострое» способ прокаливания на огне. Несмотря на то, что от этого способа веет языческим пламенем и древностью, он очень даже рабочий и эффективный.
Вряд ли у кого-то дома лежит советская паяльная лампа хотя почему бы и нет — штука живучая, надёжнее, чем все современные моторы вместе взятые , так что подойдут и конфорка газовой плиты, и туристическая горелка с баллончиком. Всю свечу, само собой, прожаривать не обязательно — только электроды. Но это уже, скорее, следствие, а причин может быть несколько:. Низкий заряд АКБ. Особенно остро эта проблема проявляется в морозы. В тёплое время года аккумулятор ещё как-то справляется со своей функцией, но с понижением температуры держит заряд всё хуже и хуже.
Износ двигателя. При значительном пробеге в цилиндрах появляется износ, снижается компрессия, при сочетании этого симптома с другими факторами тоже могут наблюдаться проблемы с пуском. Свечи зажигания пора менять. Свечи относятся к расходникам, которые меняют планово и довольно часто, как смазочные жидкости, фильтры и ремни. Старые свечи могут уже не давать необходимую искру.
Поломки в системе зажигания. Например, часто выходят из строя высоковольтные провода, закисают контакты, в таком случае свечи тоже не выполняют свою функцию и их заливает. Топливо плохого качества. Особенно остро эта проблема может стоять в зимний период. Бензин может не загораться, например, из-за образования конденсата в топливном баке, вода из конденсата попадает в бензин, и он не может загореться от искры.
Моторное масло потеряло вязкость.
И тоже эта проблема актуальна по большей части зимой. Если масло имеет высокую температуру потери текучести, то при определённых температурах не может уже прокачиваться по системе и блокирует пуск двигателя. В камере сгорания скопился нагар.
Особенно часто эта проблема встречается у тех, кто ездит на короткие расстояния или часто стоит в пробках. Двигатель не может «надышаться», на стенках камеры сгорания образуется нагар, он не позволяет поршневым кольцам двигаться с нужной скоростью, падает компрессия. В качестве превентивной меры нужно время от времени гонять мотор на высоких оборотах, но в самых запущенных случаях может потребоваться специальная промывка для возврата системе подвижности.
Бывает и так, что стартер крутит, свечи зажигания дают искру, вал проворачивается, но двигатель не запускается, в таком случае нужно проводить глубокую диагностику системы, причин может быть множество. Если машина не хочет заводиться, проверить свечи — самый простой вариант. Каждую свечу по очереди выкручивают и проверяют на наличие искры. Итак, если опытным путём мы установили, что искра есть, при этом стартер крутит вал, но двигатель не заводится, причина может быть вот в чём: свеча может давать искру в демонтированном состоянии и не давать под давлением, когда её ставят на место.
Иногда такое случается, если в камере сгорания повышено давление. Для проверки свечу помещают на специальный стенд, который имитирует работу с высоким давлением.
Ещё в такой ситуации проверяют фазы ГРМ, если ремень «проскочил» двигатель тоже может не заводиться. На инжекторе можно проверить давление топлива в системе, при повышенном или пониженном давлении тоже могут наблюдаться сбои с пуском двигателя.
Если причина не в этом, то проверяют форсунки и датчики системы управления, если на блок управления посылаются неверные сигналы, то даже при нормальной работе зажигания и остальных элементов могут наблюдаться проблемы с пуском, например, если форсунки переливают топливо. В некоторых случаях оказывается, что из строя вышел сам блок управления.
Не всегда заливает свечи бензином, иногда может залить одну или несколько моторным маслом. Такая неисправность наблюдается и в инжекторных, и в карбюраторных двигателях. При заливе свечей маслом в первую очередь нужно определить направление попадания смазки — снизу или сверху. Если масло собирается в свечных колодцах, то есть сверху, то, скорее всего, течь в прокладке клапанной крышки или в другом уплотнителе. В такой ситуации искра пробивает, и цилиндр не работает.
Если свечи заливает снизу, то есть прямо в цилиндре, нужно измерить компрессию в двигателе. Надо только не увлекаться и помнить, что бензин в масле, пока не уйдет, плохо влияется на смазывающие свойства масла, да и вообще, маслу на пользу не идет. ЗЫ Есть старый шоферской метод для нашей жизни не очень актуальный - чтобы стартер легче крутил масло утром, надо вечером в горячее масло влить стакан бензина и дать двигателю поработать минуту.
А утром после запуска бензин достаточно быстро десять-двадцать минут испарится из масла. Но все же лучше лить нормальное зимнее синтетическое масло ; ЗЫЫ ПРокалить свечи - просто нагреть их, чтобы бензин с них испарился :. Но горячие ок 50 градусов свечи много меньше помогают, нежели жидкость для холодного пуска - сам пробовал :. Еще полезно на впускной коллектор вылить два чайника кипятка при тяжелом случае Как раз именно в бензине проблема - точнее в его низкой испаряемости на морозе.
Если вот так вот "чиркнуть" - а потом "крутить до победного" - гарантированно заливаете цилиндры и свечи. Прокаливать свечи можно и рядом с машиной - на сухом горючем. Калить докрасна и заворачивать в залитые бензином цилиндры и на самом деле не стоит - может "пыхнуть" ; Воспользовался первый раз в жизни позавчера заводили товарищу машину аэрозолем Быстрый старт от ХайГира - открыл воздухан - набрызгал после него.
Обложили впускной коллектор полторашками с кипятком - накрыли одеялом, выкрутили прокалили-закрутили обратно свечи, вжикнули стартером - БАБАААХ!!!! Тушил одеялом которым укрывали бутылки. Всё делал по инструкции - как написанно на балончике. От серьезных последствий спасла предусмотрительность - вместо "5 секунд распыления" - я пшикал 2.
Можно вылить чайники Во во! Не стоит ничего лить. Хотите согреть - обложите впускной коллектор бутылками с горячей водой, укройте сверху одеялом - вот и отогреется Чтобы продуть слегка подзалитый двигатель на многих иномарках предусмотрен режим "продувки".
Газ в пол, и крутишь стартер. Форсунки в этом случае отключаются. Сегодня помогло. Крутим стартер сек. Не перестараться! Включаем габариты или ближний на пару минут. Аккумулятор прогревается. Время можно зря не тратить: сметаем снег, проверяем уровень жидкостей, типа курим. За это время налитый в коллектор бензин как-никак испарится. Выключаем все потребители энергии - фары, печку, магнитолу Выжимаем сцепление, если механка. Обычно с первого раза С :hmm: Если холоднее спасает только автопрогрев и 7 литров за ночь Можно, наверное, заменить пункт 1 простым впрыскиванием низкооктанового бензина в коллектор из подручного шприца.
Но не пробовал. ЗЫ: Вопросы и рекомендации по запуску холодного инжекторного двигателя. Korvet Отправлено: Если залил, значит речь о впрыске?
